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CAFE

Café, entre el cielo y el infierno

Los chinos están produciendo café con similar perfil al sudamericano, con la intención de desplazarlos del mercado. La nueva tendencia de venta por “microlotes” puede ser la fórmula para reflotar ingresos, mejorando la calidad del cultivo.

Entre los baristas del mundo, que dedican intensas jornadas a preparar espressos para el consumo adictivo de sus clientes, y el hombre de campo que trabaja de sol a sol para cosechar ese fruto, parecen no haber diferencias.
Sin embargo, es el “broker” (intermediario) quien relajadamente goza de sus beneficios y utilidades mientras sorbe su humeante taza de café en su oficina y define la venta de café suramericano en el mercado.
Así se puede describir el mundo del café, un universo donde millones de personas participan en la cadena productiva que tiene una demanda creciente y cada vez más exigente.
Un “Tour del Café” llevó por Europa a Jimmy Castillo, barista boliviano e investigador, junto a otros productores del continente, en una travesía en la cual descubrieron la otra realidad de la infusión, del mercado final de los consumidores y donde los brokers son los verdaderos reyes del café.


Realidad americana
Representantes de diferentes países, como René Tinoco Aguirre, de Nicaragua; Víctor Naranjo Zúñiga, de Costa Rica; Juan Ramón Villa, de Colombia; Lurvin Ventura, de Honduras; Joselmer Sánchez, de Perú; y Jimmy Castillo Soliz, de Bolivia, realizaron un viaje sentando presencia en el Foro del Café en la ciudad de Barcelona, España.
“Se ha hecho un primer contacto entre los productores del café latinoamericano o de la cadena productiva, con baristas, impulsores, compradores por mayor del café del mundo para conocer hasta dónde llega su producto”, comenta el representante boliviano.
La migración del hombre del campo, especialmente de los jóvenes hacia las principales capitales en busca de mejores oportunidades de vida, está ocasionando escasez de la mano de obra en Perú, un fenómeno social que sienten los cafetaleros. Sin embargo, en ese país se están aplicando importantes medidas que tienen por objeto apoyar al productor y para ello su gobierno está financiando las certificaciones del café orgánico, realizando una fuerte inversión con la certeza de que a corto o mediano plazo, el café incaico orgánico cautive los paladares del mundo.
En Colombia, cuatro centavos de dólar es la ganancia que obtiene el productor por kilo de café, en contraste con los $us 10 que gana el intermediario (broker). Esta situación ha generado un malestar entre los pequeños productores que demandan “precio justo”.
En Costa Rica, la crisis política es motivo de preocupación para los productores del caracolillo. En Honduras, el gobierno castiga con un fuerte impuesto a sus productores. “Por cada saco de café, los productores tienen que pagar 50 dólares en impuestos al gobierno”, comenta Castillo.
El coloso de América del Sur, Brasil, está librando una guerra bacteriana con la roya, una enfermedad que ataca a la hoja del café y que asfixia a la planta. La broca también es otra plaga presente, una especie de termita que vacía el grano. En El Salvador, la Maras Salvatrucha y las guerrillas generan inseguridad en las fincas de los productores cafetaleros que narran de saqueos recurrentes.
En Bolivia, el clima social no es adverso. Castillo sugiere que la renovación de las plantas viejas puede mejorar la producción tanto en calidad como en cantidad. Sin embargo, reconoce que su método no es bien acogido por los cafetaleros nacionales que siguen produciendo con sus plantas viejas.

Microlotes
Según el barista boliviano, se creía que la “tercera ola” sería el punto culminante del consumo, pero todo muestra que el café es el producto más dialéctico del mercado.
Una “cuarta ola” se impone en el mundo gracias a los “microlotes”. “En Londres, Finlandia, Suiza o Dinamarca una pareja de consumidores puede ingresar a una ‘cafetería de especialidad’ para servirse un filtrado del Perú y la otra de Tanzania; ambos lo hacen en busca de calidad y de experimentar viajes a partir de los sabores”, comenta.
“Un microlote consiste en pequeñas producciones de café, entre 15 a 20 sacos, que son exquisitos y se cotizan mejor para su venta”, explicó Castillo quien ve una oportunidad para que Bolivia introduzca su producto.
Actualmente, Panamá lidera la venta por microlotes en el mercado externo, en mérito a ser el campeón mundial del café, logrando vender en $us 601 la libra del grano verde sin tostar.


El café chino
El mundo sería una taza de leche si China no estuviera presente en el mercado. Actualmente, los asiáticos eCAFEstán produciendo café con la intención de desplazar a Sudamérica del mercado mundial, trascendió en el Foro en Barcelona, según Castillo.
Los expertos informaron que China está trabajando con bajo perfil, llevando a los mejores expertos del mundo del café a su país, con la idea de desarrollar un producto de alta calidad. Un experto catador de Milán de una agencia de brokers confirmó a Castillo que el café chino tiene el mismo perfil del suramericano y está ocasionado que compradores del Asia opten por su compra, lo que implica el desplazamiento de los latinos.
“Las tierras en China son aptas para la producción, similares a las de Colombia, pero además poseen la mano de obra más barata del mundo e impuestos bajísimos, razón por la cual los ojos del mundo están puestos hoy en China”, sostiene Castillo.

Puerto europeo
El consumo del café ha subido tanto, que la actual producción mundial no cubre la demanda del mercado y esto fue confirmado en Trieste, el único puerto de almacenaje exclusivo de café que está en Italia y que se constituye en la puerta de ingreso a Europa del aromático grano.
La especulación del producto mueve millones de dólares y de ello saben los brokers, intermediarios cuyas ganancias pueden quintuplicarse en un “tris-tras”.
Varias firmas especializadas de Europa se dedican a este millonario negocio, no por nada se afirma que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.

Los intermediarios
Crear puentes que acorten la brecha entre el productor y el comprador final del café es un sueño que pretenden alentar algunas organizaciones europeas en el mundo, como el Foro del Café en Barcelona; sin embargo, ese propósito suena a quimera, ya que los brokers son los que manejan todos los hilos del mercado.
Una de las ventajas que ofrecen estos intermediarios es que su actividad es regulada por la legislación internacional y por lo tanto estos garantizan la calidad del producto que ofertan, situación que no podría realizar los cafetaleros sin una licencia para comercializar.
Un reacomodo global se vislumbra a futuro con la penetración gradual de los chinos en el mercado. La venta por “microlotes” está cambiando las formas del consumo del café; el productor del continente americano está con el termómetro bajo el brazo; la demanda sigue siendo alta, pero los brokers seguirán contando sus ganancias en el tipo de moneda que el mundo le quiera pagar.

 

OPINAN LOS CAFICULTORES LATINOS

Ramón Villa, caficultor colombiano:
Durante los 70’s se reconoció al café colombiano como uno de los mejores y más suaves del mundo. Desde entonces, la caficultura colombiana se ha venido enfocando en mutaciones genéticas buscando variedades resistentes. Si bien son resistentes a algunas plagas, han deteriorado la calidad y la taza de café.
La garantía y el reconocimiento que se creó sobre el café colombiano en los 70’s ha hecho que la caficultura no busque incrementar la calidad, sino la productividad. Es ahora, durante estas épocas de desarrollo tecnológico y de mercado, que el cliente busca cafés de calidad.
Lastimosamente, la caficultura se ha quedado en una burbuja productiva de la cual muy pocos han podido salir. Estos pocos, empezando a conocer el mercado, se atrevieron a exportar y a retroalimentar de manera muy pobre a los caficultores sobre las necesidades del mercado. Es por esto que considero hoy en día que la caficultura de Colombia está atrasada en desarrollo de producto.

 

Víctor Naranjo Zúñiga, caficultor costarricense:
En 1843, el velero inglés The Monarch se lanzó a la venta directa de café al Reino Unido y a partir de ahí comenzó el boom cafetalero.
Costa Rica tiene más de 200 años de cultura caficultura. El preciado “Grano de Oro” es pilar fundamental de la Costa Rica que conocemos. Sin embargo, hoy día, el panorama del caficultor es difícil. Los bajos precios regidos en la Bolsa de New York, sumado a los problemas del cambio climático y los altos costos de insumos agrícolas, dificultan la producción del grano.
Una solución presente y futura de los caficultores ha sido mejorar la calidad del café de exportación. Existen movimientos organizados de familias, cooperativas y empresas privadas que encuentran mejores precios internacionales, en nichos de café especial o gourmet.

 

René Tinoco Aguirre, caficultor de Nicaragua:
En Nicaragua, en estos momentos, el café no es una opción viable dado que los precios y los costos de producción están muy altos. Podría ser viable para los productores de alta calidad.
Emergente de los precios bajos del mercado, se puede decir que no dan para vivir, por eso se debe optar por producir un café de alta calidad y aventurarse a buscar nuevos mercados. Un método para sustentar la finca sería la diversificación de nuevos productos, como limón y naranjo.

Edwin Carpio San Miguel

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